Как правильно сложить и развести огнище. Наука для кострового. Виды и классификация костров.

разведение костра

Кто из нас не сталкивался с таким процессом как разведения костра? Все в большей или меньшей мере подвержены непреодолимому завораживающему желанию смотреть на кострище. Однако есть большая разница в огнище например в камине, шашлычной и полноценном походном костре. Функции, конструкция и виды костра у них абсолютно разные. Основные требования к походному костру: он должен давать максимально много тепла, света, быть так сказать долгоиграющим костром и конечно же безопасным. Исходя из этих требований существуют несколько основных вариантов туристических костров.

В литературе для походников принято классифицировать костры на дымовые, жаровые и пламенные. Дымовые костры используются для сигнализации и для отпугивания комаров, слепней, гнуса;

жаровые - для приготовления пищи, просушки вещей, для согревания людей, если они ночуют без палатки у костра;

пламенные - для освещения бивака и приготовления пищи.

Дымовые костры используются туристами очень редко. Необходимости сигнализировать с их помощью, как правило, не встречается, а для использования их против комаров и гнуса нужен большой опыт.

Но для начала рассмотрим так сказать подготовительные работы для разжигания походного огнища.

Выбор места для кострища.

Перед тем как развести костёр, необходимо тщательно выбрать для него место – желательно чтобы оно было укрыто от ветра и дождя каким-либо естественным укрытием, например, скалой. Желательно также, чтобы это место было поблизости от воды.  Костёр должен располагаться на открытом месте с подветренной стороны от палаток и не ближе трёх-пяти метров от них, чтобы разлетающиеся искры не прожгли ткань. Главным условием является соблюдение правил противопожарной безопасности. Нельзя разводить костры среди хвойного сухостоя и молодняка, а также на участках с сухой травой или на россыпях камней, между которыми скапливается много горючего лесного мусора. Не следует разводите огонь под кронами или между выходящими на поверхность крупными корнями. В этом смысле особенно опасны хвойные деревья. Помните, что на торфяниках огонь легко распространяется вглубь, сохраняясь там длительное время в тлеющем состоянии, и потушить его потом очень трудно.

Приготовление площадки для костра.

место для кострища

Расчищаем участок диаметром метр-полтора от опавших листьев, сухой травы, сучьев, хвороста и прочего легковоспламеняющегося мусора. Желательно также снять верхний слой дёрна и обложить выбранную площадку камнями. Это особенно необходимо при устройстве очага. В открытых ветреных степных местностях костёр следует заглубить и с наветренной стороны соорудить защитную стенку. В зимнее время надо полностью расчистить снег до поверхности земли или использовать для костра подвешенные на растяжках металлические листы или сетки.

Как выбрать топливо для туркостра.

Его правильный подбор очень важен для костра. Сухие дрова из лиственных пород деревьев практически не дают дыма, тогда как сырая или гнилая древесина выделяет мало тепла, зато очень сильно дымит. Древесина живой берёзы, как правило, слишком влажна. Поэтому, если уж нет выбора, её лучше наколоть топором на поленья. Дрова из лиственных деревьев с тяжёлой плотной древесиной, таких как дуб, граб дают хороший жар, небольшое пламя и могут гореть до двух часов, поэтому они хорошо подходят для приготовления пищи. Такой костёр не должен быть слишком большим, иначе высокая температура не позволит приблизиться к чайнику или котелку. Мелкий сухой хворост даёт сильное пламя, полностью выгорая за несколько минут. Хвойный сухостой хорошо горит и образует много углей, но образует много дыма, копоти и разбрасывает большое количество искр и мелких угольков. Много искр даёт сухая хвоя, а свежий лапник хвойных деревьев, выделяющий при горении много чёрного дыма, равно как и свежую траву, и зелёные листья следует использовать лишь для сигнальных костров. В местах со скудной древесной растительностью топливом может служить сухой торф и высохший помёт животных, а по берегам рек и у побережья морей - выброшенная на берег и высохшая древесина. Главное правило сбора дров – они должны быть сухими. Любое дерево с зелёными листьями или иголками, а также с почками – сразу исключается независимо от того, растёт оно из земли, или же на ней и валяется. В осенне-зимнее время, когда без листьев не разобрать, какое дерево перед вами, лучше осмотреть кору, в крайнем случае – надломать несколько веточек, чтобы убедиться, что дерево давно почило в бозе. Иначе получите массу дыма и минимум тепла.

Дров лучше наносить побольше – чтобы хватило на вечер и на утро. Поверьте: с утра вам очень уж не захочется идти в холодный лес и искать там сушнину. Особенно если идёт дождь…

Да, и не берите трухлявые дрова. Они и сухие дымят только, а в дождливую погоду так наполняются водой, что не горят, а, наоборот, тушат все ваши надежды на горячую еду.

С чего начать поджог костра.

поджог костра

Есть два подхода к разжиганию костра: теоретический (как по книге), и практический (приходит с опытом).

В книгах на картинках костёр всегда выглядит идеально: красивый "домик" или "колодец" из веток, который по словам авторов, горит в любую погоду. Но в реальности всё несколько по другому. Ветки не такие ровные, колодец то и дело разваливается, да и загораться костёр хочет не всегда. Так в чём же секрет хорошего и тёплого костра?

Разведение костров для некоторых стало целой наукой. Понятное дело, в городе, где можно всегда «плеснуть соляры», о разведении костра можно и не задумываться. Другое дело – в условиях дикой природы, где каждая спичка на счету, а ваше кострище стремительно засыпает снегом, заливает дождём и задувает ветром. Тут стоит подойти к делу гораздо серьёзнее.

Проблемы с разжиганием костра обычно возникают после дождя, когда нет сухих веток. Попробуйте, все же, поискать сухостой - старые, уже высохшие деревья, которые еще не успели упасть на землю - обычно они намокают только снаружи, оставаясь внутри сухими. И еще, при разжигании костра в сырую погоду, Вас здорово выручат заранее заготовленные тоненькие палочки из оргстекла. Они отлично горят и способны просушить и поджечь мелкие веточки, дав начало Вашему большому костру. Собрираем легковоспламеняющиеся материалы, используемые для быстрого розжига огня. Для растопки применяются мелкие смолистые щепки, береста, сухие мох, мелкий хворост, трава, камыш, свёрнутая в жгут, веточки и кора хвойных деревьев. Береста, особенно в дождливую погоду, является самой лучшей растопкой, т.к. всегда сохраняется практически сухой, даже на влажных и гниющих стволах деревьев. Понятное дело, существует множество способов, но ограничимся самым простым.

Заготовьте много мелких сухих веточек, хворостинки толщиной 1-2 миллиметра. Их должно быть много, если погода сухая, и очень много – если вы разводите костёр в непогоду. После того, как огонь потихоньку начинает разгораться, подкладывайте более крупные дрова. Если веточки мокрые из-за дождя, и разгораться решительно не хотят, проблему можно исправить с помощью щепы. Дело в том, что крупные сухие дрова даже в сырую погоду намокают только снаружи, и в середине своей содержат сухую, приятную на ощупь сердцевину. Её надо с помощью ножика достать – и настругать много мелкой щепы, которую можно смело поджигать. Только наготовьте стружки побольше (пряча её от дождя, скажем, под полиэтиленом), а то костёр прогорит и потухнет, пока вы будете выпиливать очередную партию.

Вы также можете очищать ветки для костра от мха и коры. Основной запас влаги на дровах находится именно там, и ветки без коры разгораются гораздо быстрее. По мере разгорания обкладывайте костёр сырыми дровами вокруг: пусть сушатся. Только не кладите сразу громадные поленья в уютное маленькое пламя: костёр погаснет, и прийдётся всё начать сначала. Размеры дров лучше увеличивать с размером пламени.

Растопка, сложенная пирамидкой, поджигается непосредственно спичкой, либо предварительно зажжённым кусочком бересты, трутом или "зажигательной палочкой", дающей большое количество искр. Если Вы не первый день в походе можно с вечера завернуть часть сухих дров в полиэтилен. Это сильно облегчит Вам процесс разжигания костра утром. Есть смысл прислушаться к этому совету, так как ночью либо дождь, либо роса, обязательно сделают Ваши дрова влажными. Чтобы не вырубать на каждой стоянке рогатины и перекладину для приготовления еды на костре, пользуйтесь отрезком (1,5 метра) стального тросика, к которому с двух сторон привязана капроновая веревка. Привязывайте тросик между деревьями на нужной высоте и вешайте на него посуду с помощью стальных крючьев. Чтобы снимать с огня горячую посуду, не забудьте взять с собой плотную брезентовую рукавицу. Не будет лишним запастись заранее "домашними заготовками", которые помогут в сложных климатических условиях разжечь огонь, как-то: таблетками сухого спирта, свечкой, кусочками органического стекла и резины, резиновым клеем и т.д. В дождливую погоду для этих целей лучше применять специальные жидкости на основе парафинов типа "Forester". Такие жидкости можно найти в большинстве магазинов, торгующих мангалами и "железом" для барбекю.

 Запомните: ни в коем случае для розжига нельзя употреблять бензин! И дрова не разожжете, потому что очень быстро выгорает, и отравиться рискуете: об этом многие забывают, но бензин весьма ядовитая штука.

Первобытные способы добывания огня.

Если Вы решили полностью дистанцироваться от благ цивилизации есть множество способов разжигания костра без спичек и зажигалки. Некоторыми из них человек пользовался с того самого момента, как стал называться человеком. Поэтому ситуация с промокшими или пришедшими в негодность спичками не всегда является катастрофой. Из любого, даже самого безнадежного положения можно найти спасительный выход. Здесь главное - знание, умение и терпение. Можно добывать огонь трением. Но на практике этот метод практически не используется из-за его трудоёмкости.    Хотя, следует заметить, что наши далекие предки добывали огонь, если верить ученым-историкам, именно таким способом. и такой метод добывания огня не намного легче, чем описанный выше способ. Поэтому лучше использовать более поздние человеческие наработки, в частности - способ добывания огня при помощи искр, получаемых от ударного воздействия на специальные материалы. Чаще для этих целей использовался и используется кремень, в простонародье называемый "огнивом". Самое простое: при помощи увеличительного стекла, линзы от очков, съёмного объектива фотоаппарата, других стекляшек или прозрачных пластмасс, солнечные лучи фокусируются на легковоспламеняющемся предмете, и - о чудо!!...- можно готовить спасительный обед, можно обогреться и обсушиться, или просто спастись от окружающей Вас мрачной темноты ночью.

Главные виды костров - шалаш и колодец.

Типов костра существует великое множество. Причём это множество настолько бесконечно, что у опытных костровых иной раз есть свои, совершенно оригинальные методы разжигания костра. Тем не менее, проще всего разводить костёр следующими способами:

костерок способом шалаш

Шалаш. Дрова укладываются в виде домика или шалаша, поленья укладывают на угли наклонно к центру. При этом они частично опираются друг на друга. Внизу между поленьями помещается растопка. Наиболее лёгкий способ разведения костра, подходит как для приготовления еды, так и для освещения местности. При такой конструкции костра дрова выгорают в основном в своей верхней части, но зато, благодаря близкому соседству их горящих частей, пламя получается мощным, жарким и концентрированным. Костер типа "шалаш" удобен там, где туристы собираются варить пищу в небольшом количестве посуды и вместе с тем хотят осветить лагерную площадку. Достоинство этого конусообразного или двускатного костра в том, что на него в качестве топлива идут нетолстые "бросовые" дрова (хворост, валежник). Давая высокое яркое пламя, костер вместе с тем имеет весьма узкую зону нагрева и образует мало углей, нуждаясь в постоянном подкладывании сушняка.

способ костра колодцем

Колодец. Это один из видов жарких костров. Дрова укладываются «колодцем» - квадратом, одно полено на другое. В середине горит сам костёр, возможно, ещё один более мелкий колодец. Удобен для разведения в мокрую/снежную погоду (дрова, которые выкладываются сверху, быстро высыхают). Даёт много жара. Его складывают из более или менее толстых коротких поленьев, положенных рядами. Медленно сгорая, поленья образуют много углей, дающих высокую температуру. Такой костер удобен для приготовления пищи, а также обогрева и сушки одежды. Не забудьте про растопку, которая ложится во внутрь, чтобы разжечь основные полена.

виды костров

"Звездный".  Поленья укладывают на груду углей с нескольких сторон по радиусам

от центра. Горение происходит преимущественно в центре, и по мере сгорания дров их продвигают ближе к центру.

"Таежный".  Складывается из длинных поленьев, уложенных вдоль или под острым углом друг к другу. В кострах типа "таежный" используется принцип взаимного разогревания горящих поверхностей, разделенных лишь узкими щелями. За счет этого жар усиливается, и между бревнами возникает достаточно сильная вертикальная тяга, хотя они и лежат очень близко друг к другу. Широкий фронт огня позволяет варить на нем пищу для большой группы, сушить вещи, а также ночевать рядом тем, кто почему-либо не имеет палаток. Относясь к кострам длительного действия, "таежный" не требует частой подкладки дров. Кстати, наиболее часто используемый туристами костер. Несколько видов.

"Нодья".  Для такого костра заготавливают ровные бревна и очищают их от веток и сучьев. Два бревна кладутся рядом на землю, затем на них (в зазор) помещается хорошая растопка или, еще лучше, угли из "запального" костра, и сверху все прижимается  третьим бревном. Растопку можно положить и между двумя лежащими друг на друге бревнами, но для этого в них надо предварительно сделать желоб. "Нодья" постепенно разгорается и горит ровным жарким пламенем несколько часов без дополнительного топлива. Регулировать жар костра можно, немного раздвигая и сдвигая нижние бревна или (если бревно лежит на бревне) отодвигая третье бревно - регулятор тяги воздуха.

Другие типы костров применяемые туристами

Очаг "Дакота".Хорошо зарекомендовал себя костер типа «дакота», который в наибольшей степени маскирует огонь. Делается он следующим образом. Выбирают место для костра и готовят очаг. Для этого в грунте выкапывают две ямы, одну для костра, другую для обеспечения воздушной тяги. Первая яма отрывается на глубину до 30 см, диаметром 25 см вверху и 35 см внизу. Вторая яма диаметром 15-20 см отрывается рядом с ней, на расстоянии 30 см под небольшим наклоном в сторону первой ямы. Ямы внизу соединяются между собой ходом. Затем в большую яму закладывается топливо, а вторая яма с ходом служит поддувалом. Над очагом можно сушить одежду и готовить пищу.

Такой очаг является наиболее удобным при сильном ветре, а также в том случае, когда требуется скрыть свое присутствие. Глубина ям зависит от длительности пользования костром. Для быстрого гашения костра и сокрытия места его разведения нужно на кусок

ткани положить слой грунта. Костер не следует делать очень большим.

Разводя костер, рекомендуется поддерживать пламя так, чтобы оно не показывалось

 на поверхности.

Костёр для жарки на углях.

Для приготовления блинов, походные оладушки, шашлыка,  рыбы, птицы и т.п., то есть для жарения на углях, применяется такой тип очага, как канава длиной около 1 м и глубиной 15-20 см . Ширина канавы определяется размерами шампуров или сковородки,  или другой посуды. На дно канавы периодически подсыпают угли из основного костра и раздувают их при необходимости разделочной фанеркой или крышкой от ведра. Чтобы шампуры но касались земли своими концами, параллельно бортам канавы укладывают на землю 2 жерди так, чтобы жар от углей касался их как можно меньше.
Более подробно про виды костров с видеофрагментами Вы можете просмотреть по этой ссылке: читать дальше.......

Полезные советы по разведению костров.

Для того, чтобы быстро приготовить еду, наготовьте побольше хворосту. Хворост даёт много жару, но очень быстро сгорает, поэтому за костром надо будет беспрестанно следить, постоянно подкидывая дрова. Если же вы никуда не спешите, смело закидывайте поленья побольше: постепенно жар от них будет ещё сильнее, чем от хвороста.

·  Лучшими дровами для костра считаются берёзовые. Они дают больше всего жара и горят даже сырые (в таком случае их лучше расколоть на несколько частей). На втором месте – еловые и сосновые дрова, единственный минус которых – большое количество дыма.

·  Еловые иголки дают огромное жаркое пламя, сгорая за несколько секунд. Но только в том случае, если они сухие. Зелёные же иголки лучше всего использовать для сигнальных костров, как и зелёные листья.

·  При разведении костра с использованием сухого горючего и др. подручных материалов необходимо постепенно выкладывать вокруг таблетки горючего веточки, постепенно увеличивая их толщину. Получается «гнездо», в котором постепенно сохнут дрова.

·  С утра в хорошую погоду есть шанс разжечь костёр на старых углях. Для этого достаточно набросать сухого валежника на угли и раздуть кострище, не утруждая себя выстраиванием шалашиков и колодцев.

·  В ожидании плохой погоды с утра, вечером лучше всего подсушить дрова и положить их под тент/полиэтилен. Даже если утром будет хорошая погода, может выпасть роса и усложнить приготовление завтрака. А так – сухая растопка будет очень кстати.

·  Перед уходом из лагеря обязательно потушите костёр. Если воды под рукой не так много, можно закидать его землёй (только без веточек и листьев!) или заложить камнями. Но в любом случае гореть после вашего ухода костёр не должен.

Если Вы в достаточной мере овладели теоретическими знаниями науки о разведении и поддержании огня в походе, можно начинать опробовать свои силы на практике. При достаточном опыте Вам могут присвоить звания народного кострового, почётного кострового или даже заслуженного кострового Вашего похода, что сулит Вам определённые льготы и привилегии. Ну и конечно респект и уважуху от Ваших товарищей по походу. Успехов Вам на этом поприще!!!!
Похожий материал.......

Освещение походного лагеря. Фонари и другие альтернативные источники света для туриста. Виды и классификация походного освещения. Как добыть электричество в походе.

освещение палатки

Проблема освещения походного лагеря очень важна. Все кто ходит в поход тщательно подходят к вопросу выбора, как основного, так и запасного источника света. Вроде бы элементарный вопрос? – взял мощный обычный электрический фонарь и проблема решена. Это и есть основная ошибка не опытных путешествиников. Не каждый фонарь одинаково хорош, а многие – это просто не нужный груз. Некоторые фонари довольно капризны и требуют к себе бережного отношения и  постоянного ухода: их надо защищать от влаги, бережно обращаться с лампой накаливания, которая по закону подлости перегорит в самый неподходящий момент, громоздкие и тяжелые элементы питания которые нужно тащить на себе, а ещё не забываем про запосной коплект который тоже весит и намного тяжелее пёрышка.

Существует несколько вариантов освещения походного бивака, различными видами светильников:

руки);

- ацетиленовые горелки (дают много света, но опасны в палатках);

- парафиновые  горелки  (дают  много  тепла  и  света,  долго  не прогорают, есть опасность разлить парафин)

- фонари электрические на  батарейках  (зависимы  от  батареек  – тяжелы);

- фонари  механические  типа  «Жучок»  (независимы  от  батареек, требуют постоянной работы

- свечи парафиновые (быстро горят);

Альтернатива электричеству существует с давних времен, и поныне она не теряет своей актуальности – свечи, к примеру. Это наиболее доступный вариант из всех возможных, к тому же, непромокаемый. Единственный их недостаток – повышенная пожароопасность. Свеча, оставленная в палатке без присмотра (просто в кружке, например) крайне опасна. Доведенный факт: по этой причине современная палатка, да еще абсолютно сухая, может сгореть всего за полминуты.

Куда как безопаснее газовые лампы. Сегодня не сложно найти модернизированные газовые лампы, оснащенные для удобства пьезоподжигом и устойчивой подставкой под баллон. Они дают много света, а кроме того, создают уют и выделяют тепло.

Но если я вас всё же не переубедил, и вы остаетесь приверженцем электрического освещения, то приобретите для продолжительных походов фонарь со светодиодами. Еще не так давно светодиоды не пользовались популярностью у туристов, так как они были маломощные и не давали хорошего освещения. Но сегодня ведь на дворе 21-й век. Однако помните, что светодиоды отличаются по яркости и цветовому оттенку, и, конечно, по стоимости: более яркие и белые — дороже. Светодиодные фонарики для активного отдыха можно разделить на несколько подгрупп, таких как: ручные, налобные, микро фонарики (фонарики - брелки), вело и кемпинговые фонари. Использование нескольких светодиодов в фонаре увеличит его яркость и позволит использовать несколько режимов, при которых будет включено различное количество диодов.

мини фонари-брелки

Микро фонарик – разнообразие по форме и по содержанию

Фонари-брелки очень удобны в быту. И ключ в замок вставить на темной лестничной клетке, и под капот заглянуть, даже подлинность валюты некоторыми из них можно проверить. Компактные фонарики можно повесить на ключи от квартиры или машины, или в виде брелка на различные аксессуары, сумки или рюкзаки. Недорогие, оригинальные по дизайну и практичные брелки станут отличным подарком для друзей, близких или детей. Даже если ваши руки заняты, для включения таких фонарей-брелков достаточно одного нажатия и  самый яркий свет на вашей службе. Особо стоит отметить серию мини-фонарей за их компактность, легкость и высокую мощность.  К достоинствам светодиодных фонарей можно отнести и их ударопрочность. В светодиоде отсутствует нить накаливания, а значит, и перегорать нечему, к тому же, светодиод может светить десятки тысяч часов к ряду. Да и батареи у этих фонарей «долгоиграющие» — могут работать сотни часов без подзарядки. А когда заряд батареи заканчивается, то светодиодный фонарь, в отличие от обычных, не гаснет моментально, а лишь постепенно тускнеет освещение.

фонарь налобный

Налобный фонарик – освободит руки

Налобные фонари отличаются достаточно большим разнообразием применения. Ведь налобный фонарь– вещь универсальная. Налобный фонарь – один из самых универсальных и удобных фонарей для активного отдыха и в быту, поскольку оставляет руки свободными. Противоударные и влагостойкие модели, модели с вынесенным на пояс батареечным блоком и комбинированные модели с криптоновой лампой  станут вашими проверенными помощниками в походе и на отдыхе. Удобство крепления, маленький вес, большой срок службы, значительное разнообразие форм, практичность, создает достаточно большой выбор для любителей и профессионалов активного отдыха. Модель с обрезиненной противоударной головка снабжена поворотным регулированием светового потока. Яркая и долговечная галогеновая лампа в сочетании с усиленным линзой светодиодом придает этому фонарю особенную эффективность.

фонарик для кемпинга

Фонарик для кемпинга

Прочные и практичные кемпинговые фонари – могут стать незаменимыми в походе и на отдыхе. 12 ультра ярких светодиодов, водостойкость, плавная регулировка необходимой яркости, длительный срок работы, специальная ручка для переноски и крепления фонаря – это всё создаст комфортабельный отдых для большой компании! В ассортименте данного вида фонаря для активного отдыха можно обычно можно встретить: наушный фонарь с регулировкой угла наклона, фонари–клипсы с возможностью крепления на велосипедную раму,  и специальный велосипедный фонарь с режимом мигания для безопасности прогулок в вечернее и ночное время!

Оргстекло – альтернатива электричеству

И на «закуску»: как показывает опыт, в качестве альтернативного освещения отлично сгодятся… небольшие полоски оргстекла. Хоть поверьте, хоть проверьте – при горении оргстекло дает яркое освещение, а его пламя даже на ветру не задувается.

Для чтения в походных условиях в ночное время суток необходимо мягкое освещение, приятное для глаз и не мешающее спать соседям, всё это даст соединение фонарика и канистры с водой.

К непрозрачной канистре, наполненной водой, прикреплен налобный фонарик. Перепробовали различные варианты освещения для чтения, но этот оказался самым подходящим.

Несколько правил которые касаются освещения в походе:

Правило 1. Света много не бывает.

Как правило, естественное дневное освещение, которое комфортно для наших глаз, в сотни и даже тысячи раз интенсивнее, чем искусственное. Фотографы и физики меня поймут, остальным придется поверить. Поэтому, чем более ярко освещена стоянка, тем лучше. Если Вы, конечно, ни диверсанты или свет не мешает интимной атмосфере. Все равно, так же ярко, как днем - не получиться, будут другие ограничения: по мощности, по весу снаряжения, по его стоимости.

многообразие светодиодов

Правило 2. Лучшее освещение - светодиодное.

Речь, конечно, про электрическое освещение - газовые фонари, свечки, факелы, костер или Луну со звездами не рассматриваем.

Во-первых, у светодиодов одна из самых высоких светоотдача на потребленный Ватт мощности. Т.е. при одинаковой с другими  лампами  потребляемой мощности они дают больше света. Светоотдача диодов в 5 и более раз выше, чем галогенных ламп и сравнима с люминесцентными и натриевыми лампами. Но последние имеют стеклянную колбу, которую легко разбить, что в походе большой минус. Натриевые, вдобавок, не бывают малой мощности и свет их далек от идеально белого (посмотрите на уличные фонари). Даже если у Вас мощности избыток, и, вроде бы, энергоэффективность лампы не важна (например, Вы приехали на машине), но электричество мы берём из аккумулятора, который надо где-то подзаряжать на природе, т.е., например, периодически запускать двигатель авто. И чем прожорливее лампа, тем чаще придется это делать. И хорошо, если она еще не посадит аккумулятор так, что и завестись не получится.

Поэтому, экономичность актуальна даже в городе, а уж на природе, тем более.

Во-вторых, светодиоды и светильники на их основе компактны, легки, не боятся падений, тряски, мороза и жары, повышенной влажности.

В-третьих, светодиоды имеют самый долгий срок службы - 30 000-100 000часов. При этом они не перегорают внезапно, как лампы со спиралью, а плавно ухудшают свои характеристики к концу срока службы. Но при этом продолжают светить!

Правило 3. Даже хорошим фонарем стоянку не осветишь.

Если точнее - хорошо не осветишь. Классический фонарь предназначен, в основном, для освещения дороги при передвижении или изучения обстановки вдали от себя. Для этого он должен светить вдаль узким ярким пучком.

Хорошее же бивачное освещение наоборот должно заливать пространство по возможности равномерно, без контрастов и резких теней, светить как можно шире. Из практики: подвесной светильник должен светить в угол 60° или больше.

Правило 4. Светильник должен быть закреплен выше уровня глаз.

Это логично следует из правила №3. Если светильник у нас светит широко, то при его низком размещении, например, на столе, он будет светить в глаза и утомлять их.

Если настольный светильник не светит вверх, в глаза сидящим вокруг людям, то, значит, лица не освещены, то есть, имеем локальные контрасты освещения и темные, неосвещенные зоны. Это может быть и прибавит романтики: лица дам при таком свете становятся красивее и загадочнее, небритые морды мужчин - мужественнее, но мы-то сейчас больше о зрительном комфорте рассуждаем. А для компенсации пропавшего романтического эффекта, в соответствии с бородатым анекдотом, можно и 100 грамм лишних выпить.

Правило 5. Крепим, где смогли - светим, куда нужно Во-первых, конструкция крепления светильника должна позволять нам вешать его, в идеале, на что угодно. В реальности, хорошо, если можно его крепить на ветку или ствол дерева, жердь или  край доски навеса, сучёк или гвоздь, тент, натянутую веревку. Для автомобилистов - на руль, ручки, багажник, на лобовое или боковое стекло.

Во-вторых, конструкция светильника должна позволять регулировку направления светового пучка в нужную сторону.

В-третьих, светильник не должен раскачиваться ветром, то есть просто подвесить светильник за петлю или крючок -  плохой вариант.

Правило 6. Много маленьких лампочек лучше, чем одна большая.

Много светильников малой мощности, развешенных на некотором расстоянии друг от друга, дадут более равномерный, и, субъективно, более яркий свет, чем один мощный светильник в центре. Проверено практикой.

Так как в походе электроэнергии почти всегда не хватает, хорошо, если есть возможность регулировать освещённость, уменьшая её в целях экономии. Это можно сделать либо за счёт отключения лишних ламп, либо за счёт снижения тока в лампе (кстати, такой способ хорош только для светодиодов, так как они почти не меняют КПД при уменьшении тока, т.е. их яркость прямо пропорциональна току). Для бивуака проще первый способ. Собралась большая группа - включили всё по максимуму. Осталась пара самых стойких у стола - погасили половину, если, конечно, вспомнят.  Кроме того, появляется гибкость в выборе нужной конфигурации. Пошли в поход большой компанией - взяли много светильников, поехали на рыбалку с другом - одной-двух лампочек достаточно будет.  Для одиночного же фонаря регулировка яркости возможна только через изменение его тока. Но это усложняет схему и даёт дополнительные потери.

Правило 7. Для нескольких светильников лучше использовать один аккумулятор.

Правило немного спорное, потому что, в этом случае, светильники будут соединены общим проводом, что менее удобно, на первый взгляд. Но…

- Удобнее зарядить один аккумулятор, чем много маленьких.

- Если мы питаемся от переносной солнечной батареи, то в качестве накопителя для нее часто используется герметичный (гелевый) свинцовый 12В аккумулятор. Система с общим проводом и 12-ти вольтовыми светодиодными лампами подключается к такому аккумулятору напрямую и потери минимальны. А переливать заряд в несколько маленьких аккумуляторов - это значит потерять от четверти до половины, а то и больше дефицитной солнечной энергии.

- Все светильники сидят на одном проводе - меньше вероятности, что потеряются при сборах лагеря.

Несколько тезисов бессистемно.

 Лучше, если корпуса светильников будут ярких, заметных как в темноте, так и при солнечном свете цветов.  А вот для производителей и продавцов фонарей лучшая окраска - камуфляж. Такие фонари легче теряются, а, значит, увеличиваются продажи. Может, поэтому такая раскраска чаще всего и рекламируется?

Удобно, если система имеет общий выключатель, а также, если есть возможность отключать светильники по отдельности.

Хорошо, если все это компактно складывается в какой-нибудь общий кофр, удобный для переноски и хранения, как в рюкзаке, так и в багажнике.

Удобно, если систему можно подключить через гнездо прикуривателя и длина шнура не меньше 4-5 метров. Тогда, подключив один светильник, мы получаем удобную автомобильную переноску, которую легко закрепить как в салоне, так и снаружи автомобиля.

Светодиоды суммарной мощностью 12 Вт дадут столько же света,  как 2 фары ближнего света, но потребляют до 10 раз меньший ток. При ёмкости аккумулятора 60 А*ч за ночь (12 часов) светодиоды разрядят его всего на 20%. Но все же лучше использовать отдельный маленький гелевый аккумулятор на 4-9 А*ч, что бы не быть привязанным проводами  машине.

КАК добыть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО в походе? Солнечные батареи и генераторы.

Не все устройства одинаково жизненно необходимы в путешествиях, такие как плеер, радиоприёмник, фотоаппарат, видеокамера и многое другое , но от их наличия и работы напрямую зависит качество жизни в походе. Объединяет их то, что все они питаются от химических источников тока - гальванических элементов или аккумуляторов, энергия в которых иногда заканчивается. Вот тут и возникает вопрос об источнике электроэнергии в походе.

Кроме этого электричество в походе необходимо массе  "необходимых" электронных устройств:

фотоаппарат,

GPS-навигатор,

мобильный телефон,

бивуачное освещение,

плеер,

радиоприёмник,

КПК,

видеокамера...

 Если Вы путешествуете на велосипеде можно пойти по следующей схеме использовать батареи никель-кадмиевых аккумуляторов из банок НКГ-1,5. Зарядку батарей осуществляли "с колеса" - от велосипедных генераторов через обычный мостовой выпрямитель примерно по 3 часа в день. Электроэнергии хватит для освещения походного бивака и на радиоприёмник. Стоит заметить, что вело-генератор, прижимаемый к покрышке и производя до 7 Вт электроэнергии, забирал от велосипеда неизмеримо больше. Поэтому 3 часа в день это максимум, что Вы сможете вытерпеть.

Другой вариант - для питания радиоприемника используют солнечную батарею БСК-3  с буферной батареей никель-кадмиевых аккумуляторов. К слову сказать, попытки хоть как-нибудь использовать эту солнечную батарею в северных широтах успеха не поимела.

Несколько лучше себя показала солнечная батарея SILVA SOLAR II. В майском походе по солнечной Белоруссии это чудо техники  смогло обеспечить электроэнергией два фотоаппарата и GPS-навигатор. Батарея использовалась для зарядки аккумуляторов типоразмера АА. Для целей освещения эта энергия не использовалась.

В данной теме ещё один аспект мне представляется важным: источник энергии это не просто солнечная батарея, ветро- или вело-генератор со схемами выпрямления/стабилизации/защиты, а ещё и временное хранилище выработанной энергии - аккумулятор. Для которого, способность сохранять полученную энергию важна для системы в целом.

Что касается генераторов:  динамо-втулка. Сейчас, как мне представляется, это наилучший источник электроэнергии для велосипедиста, особенно в длительном походе. Потому дальнейшие усилия я направил на развитие этой темы.

  

генератор велосипедный

Динамо-втулка DH-3N20 не смотря на заявленные в паспорте 6В, 3Вт, оказалась способна заряжать мой 12-ти вольтовый аккумулятор. А на скорости 27 км/ч отдавала в нагрузку, на напряжении около 16 В, уже 400 мА(!) Это больше 6-ти Ватт. Причём, производя электроэнергию, она не создаёт сколько-нибудь заметного сопротивления качению, в отличие от прижимного вело-генератора.

Существующий блок управления светом был доукомплектован модулем заряда аккумулятора. А сам аккумулятор заменен на менее тяжёлый и с меньшей ёмкостью (0.8 А*ч)

По-блочно система включала в себя:

- динамо-втулку,

- выпрямитель,

- стабилизатор напряжения на 14.4 В,

- аккумулятор 12В, 0.8А*ч,

- Step-Down драйвер для питания светодиодов в фаре,

- стабилизатор на 5 В для подключения мобильного телефона или GPS-навигатора.

зарядка аккумуляторов 

В качестве опции отдельный выносной блок для зарядки пальчиковых аккумуляторов от выпрямителя.

Задача освещения в тёмное время суток и года вроде была решена. В походах "легко и непринуждённо" заряжалась мобилка. А в остальное время динамка питала GPS-навигатор. За майский поход 2010 года, продолжительностью 1000 км, GPS-навигатор "скушал" лишь один комплект батареек, так как он постоянно "сидел" на внешнем питании. Сотовый телефон был всегда заряжен, а фотоаппарат со свежими аккумуляторами. За лето и осень основной аккумулятор ни разу не был поставлен на подзарядку от сети. Энергия в нём  закончилась лишь зимой, когда закончились пробеги по-свету и упала скорость.

Световой модуль с Q5 потребляет до 5 Вт и допускает питание от 3 до 18 В, что очень согласуется с питанием от динамо-втулки. Li-Ion аккумулятор, имея существенно меньшие габариты и вес в сравнении с гелиевым/кислотным/свинцовым, запасает практически ту же энергию:

12*0.8=9.6 Вт*ч  у кислотного и  3.7*2.4=8.88 Вт*ч у Li-Ion.  

Вывод был очевиден: нужно переходить на другой аккумулятор и более низкое напряжение "бортовой сети".

В коробочке на правом пере вилки разместились: выпрямитель с узлом ограничения на 4.4 В и аккумулятор. На левом пере фара со своим драйвером. На соединяющем проводе переключатель режимов фары. Это основа. Остальные блоки подключаются по мере надобности: преобразователь на 5 В для питания GPS или заряда мобильника; контейнер с элементами АА;

Постоянный потребитель - GPS доволен. Кроме того, на шоссе быстро заряжаю АА (без контроля напряжения и тока, хотя узел легко дорабатывается ) или внешний Li-Ion (тоже для фотоаппарата, но с защитой от перезаряда). Хоть в пути, хоть на стоянке заряжаю мобильник. Ну и всё это почти не мешает быть со светом.

Из проблем : только разъёмы и переключатель. Надо найти что-нибудь соответствующее... или коробочку сложную с доп. крышкой.

Похожий материал .....