Снаряжение для зимнего похода. Какие вещи и экипировка необходима туристу в походе зимой.

Выбор снаряжения для зимнего похода по Карпатам определяется в первую очередь ожидаемой погодой. А мы ожидаем повстречать: постоянный сильный ветер, глубокий снег (как минимум по колено), температуру от -15 до +2, мокрый снег с дождем, высокую влажность. Чтобы эффективно справляться со всем этим в течении нескольких дней понадобится 18-20 кг снаряжения, одежды, продуктов и топлива. К счастью, значительная часть этого барахла будет постоянно надета на вас и носить ее в рюкзаке не придется.

Если ранее вы не бывали в зимних или высокогорных походах, то возможно вы станете перед фактом, что слишком уж много всего надо купить для подготовки к этому путешествию. Не пугайтесь, почти всегда есть бюджетные способы обзавестись нужной экипировкой - прокат, секондхенд, использование уже имеющихся ресурсов. Не стесняйтесь спрашивать - мы подскажем какое снаряжение лучше выбрать в вашем конкретном случае.

Походная одежда и обувь

Ботинки.

Оптимальный вариант обуви для зимнего похода в Карпаты - цельнокожанные туристические ботинки без утеплителя. Обязательно наличие полноценной шнуровки и широкого "горлышка" через которое можно пропихнуть ногу даже в замерзший за ночь ботинок. Утеплитель внутри ботинка (искусственный мех, флисовая подкладка, слой тинсулейта) быстро отсыревает и плохо поддается сушке, потому и нежелателен. Наличие мембраны (Goretex и подобные) не будет лишним, но не является ключевым фактором для зимней обуви. Перед началом похода тщательно и обильно обработайте поверхность ботинка спецсредством - восковой пропиткой, защищающей кожу от влаги. Некоторые туристы в зимних походах по Карпатам успешно используют "пластики", т.е. пластиковые альпинистские ботинки. Они не промокают и потому не промерзают, их внутренние ботинки легко поддаются сушке. Единственный минус - в них неудобно ходить. Особенно, когда снега мало и нет совсем (по асфальту, по голым камням). Валенкоподобные утепленные боты-сапоги с высоким голенищем и резиновой калошей тоже порой берут в походы. Они теплые и почти непромокаемые снаружи, но нога то потеет даже зимой и обувь рано или позно отсыреет. А сушить такие боты очень трудно (слишком толстые). Кроме того такая обувь зачастую неплотно сидит на ноге (нет нормальной шнуровки) и может сильно натирать ногу, прогрызать носки, сваливаться с ноги вместе с застрявшими в сугробе снегоступами.

Бахилы.

Для зимних походов в Карпаты, вместо привычных бахил (которые правильнее будет называть гамашами) лучше использовать бахилы закрытого типа. Они защищают от снега не только ваши икры и стык ботинка со штанами, но и весь ботинок целиком, включая подошву. Закрытые бахилы бывают с резиновой галошей (самодельные или фирменные) - они более долговечны чем цельнотканевые и меньше скользят на льду. Но бахилы с калошей обычно не утепленные. Слой утеплителя в бахилах помогает не только сохранить тепло ваших ног. Он еще и принимает на себя значительную часть влаги (и внешней и внутренней). В результате именно в толще утеплителя, а не в стенках ботинка идут процессы конденсации, кристаллизации и постепенного испарения влаги. По глубокому снегу (а значит в бахилах) мы будет идти практически все время, только в первый и последний день похода, неподалеку от поселков возможны участки бесснежной дороги, где можно идти просто в ботинках.

Носки.

Именно носки (а не утеплитель в ботинке) должны быть главным "греющим" элементом зимней обуви. Носки, в отличие от ботинка, легко высушить или просто заменить. В зимних походах я обычно одеваю сразу две пары носок. Первый слой - тонкие (без "махрушки") эластичные треккинговые носки. Они бесшовные, плотно сидят на ноге и быстро отводят влагу. Это помогает избежать мозолей, водянок и потертостей. Второй слой - толстые флисовые или вязаные шерстяные носки, которые отлично греют даже в слегка влажном виде. Таких ходовых комплектов надо иметь не менее двух. Плюс еще одни теплые и ПРОСТОРНЫЕ (чтобы не нарушать кровообращение) носки для сна.

Термобелье походное.

Мы оденем термобелье (верх+низ, кофта и штаны) еще в поезде и не будем снимать его до конца похода. Поэтому оно должно быть максимально комфортно - быстро сохнуть (только синтетика или шерсть! никакого хлопка!), не пережимать сосуды, закрывать поясницу. Не стоит брать слишком толстое термобелье - ведь задача белья не греть, а быстро отводить пот в верхние слои одежды. Желательно, чтобы и трусы были "термо", т.е. сделаны не из хлопка, а из тонкой синтетики, например из ткани Polartec PowerDry.

Самосбросы и брюки.

Есть два варианта утепления ног: правильный и бюджетный. В первом случае комплект состоит из тонких ходовых брюк (без утеплителя) и теплых штанов-самосбросов (с молниями по всей длине ноги). Днем мы ходим в тонких брюках поверх термобелья, а на привалах и в случае ухудшения погоды одеваем прямо поверх брюк самосбросы. Благодаря молниям мы можем сделать это не снимая ботинки и снегоступы. Но проблема в том, что самосбросы - сравнительно редкий гость в наших магазинах. Да и не все готовы тратиться на них. Потому и был придуман бюджетный комплект утепления ног, состоящий из лыжных штанов и тонких спортивных брюк. Тонкие штаны мы надеваем только в поезде, и в случае дикой жары в походе. Все остальное время они ездят в рюкзаке (на всякий случай). А по маршруту вы идете в лыжных штанах. Теоретически, снимая и надевая белье под лыжные штаны, вы все еще можете регулировать "температуру" ног. Но сделать это вы сможете только утром, сидя в платке, и имея крайне поверхностное представление об ожидающей вас погоде. Переодеваться днем, на ветру, вы вряд ли решитесь. Зато лыжные брюки можно купить очень дешево (найти на секонде).

Флис.

Еще одна "неснимаемая" шмотка. Не должен быть слишком толстым. Если боитесь замерзнуть, то лучше взять два тонких флиса (Polatec 100 или Polatec 200, он же Classic), чем один толстенный как шкура мамонта. Лично я беру один флис, а в качестве дополнительного утепления прихватываю легкую жилетку (Sherpa Vajra Vest) или куртку (Montane Flux) с утеплителем Primaloft.

Ходовая куртка (ветровка).

Главная задача этой куртки - защищать от ветра. Ветер в зимних Карпатах порой достигает чудовищной силы и способен буквально "положить" на снег. Поэтому куртка должна быть непродуваемой, с хорошим капюшоном (глубокий, с затяжками, не слетающий с головы при встречном ветре). 

В качестве ходовой, вполне можно использовать лыжную куртку. Но из-за слабо дышащей мембранной поверхности, внутренний слой лыжной куртки будет постоянно отпотевать а потом очень долго сохнуть. Зимой мембраны работают плохо - на их внутренней поверхности постоянно скапливается влага, периодически превращаясь в иней. Поэтому в зимних походах я предпочитаю идеально дышащие ветровки из Pertex, авизента, парашютки или другой безмембранной ткани.

Теплая куртка (пуховка).

Большая, теплая куртка нужна нам чтобы быстро и капитально утепляться на коротких привалах и вечером при постановке лагеря. Эта куртка должна легко одеваться поверх вашей ходовой куртки. Не столь важно будет ли она пуховой или синтапоновой (прималофтовой). Просто средняя пуховка весит 600 грамм, а аналогичная ей по теплоте синтапоновая куртка - в два раза больше. Варианты вроде "у меня нет пуховки, поэтому давайте я возьму 4 свитера в дополнение к своей лыжной курточке" категорически неприемлемы. В метель, стоя на ветру, вы не сможете "поддеть" дополнительный утепляющий слой под лыжную куртку, да и не влезет туда 3 свитера. А вот накинуть поверх вторую куртку, которую вы предусмотрительно будете носить сразу под клапаном рюкзака, - дело двух секунд.

Ветрозащитная маска.

Флисовая маска не только защищает от ветра, но и согревает вдыхаемый воздух, что снижает риск простудных заболеваний в походе. Лучше брать не цельную балаклаву-подшлемник, а полумаску на липучке, закрывающую только нижнюю половину лица. В любом случае участки ветрозащитной маски соприкасающиеся со ртом и носом должны быть сделаны не из флиса, а из неопрена (пористая резина из которой делают гидрокостюмы). Иначе мокрая тряпка будет постоянно прилипать к носу :)

Лыжная маска для похода.

От холодного ветра глаза постоянно слезятся и ресницы смерзаются. В лыжной маске (с двойной линзой!) переть по хребту против ветра гораздо комфортней - в ней тепло и сухо. Главное не снимать ее слишком часто и не носить ее на лбу - она так заледенеет.

 Правильный алгоритм - один раз одеваешь, маска запотевает, ты не паникуешь и ждешь, маска прогревается, туман уходит, глазам тепло и красиво (оранжевый фильтр придает жизнерадостности холодным сугробам).

Шапка.

Если капюшон вашей куртки достаточно надежно защищает голову, то ушанка вам не понадобится. Вполне достаточно будет обычной шапочки из флиса или виндблока (этот материал не продувается ветром). В шапке мы не только ходим днем, но и спим ночью.

Перчатки и рукавицы.

Мой стандартный комплект состоит из флисовых перчаток, непромокаемых рукавиц-верхонок и утепленных рукавиц. Во флисовых перчатках я хожу постоянно - и днем на маршруте и вечером на биваке. Конечно, они легко промокают, но так же быстро сохнут (если не снимать их и продолжать работать). Ночью я просушиваю их в спальнике, чтобы начать день в сухих перчатках. Рукавицы-верхонки я надеваю если усиливается ветер (и руки в перчатках мерзнут) или если предстоит возиться со снегом (строить защитную стенку для палатки). Утепленные рукавицы я берегу на тот случай если мороз станет совсем зверским, или если не смотря на наличие страховочных резинок потеряется какой-то из компонентов пары перчатки+верхонки. Лыжные перчатки тоже подойдут для похода, но они как и лыжные куртки склонны долго сохнуть из-за своей слабодышащей внешней оболочки. Наличие запасных перчаток или рукавиц обязательно! Учитесь застегивать одежду, вязать шнурки и работать с фотоаппаратом не снимая перчаток.

Дождевик.

Зима это не только морозы, но и неожиданные оттепели, когда мокрый снегопад может смениться холодным дождем. Такой дождь частенько превращается в ледяную корку едва достигнув вашей куртки. Это не так страшно, как кажется, но все равно мокнуть и леденеть не стоит - последующая просушка требует слишком много сил. Лучше не полениться и взять в зимний поход дождевик. Это может быть плащ-пончо или непромокаемая куртка из мембраны или "силиконки". Дождевик должен быть достаточно просторным, чтобы налезть даже поверх пуховки.

Походное туристическое снаряжение

Снегоступы.

Зимой запросто может быть более метра снега. В таких условиях передвигаться в одних ботинках, без лыж или снегоступов, нереально (скорость падает до 500 метров в час). Какие снегоступы выбрать? (лыжные походы это отдельная песня) Да практически любые (пластиковые, рамные или трубчатые, самодельные). В нашей стране это пока достаточно редкий вид снаряжения и выбора просто может не быть. Огромные (более 80 см в длину) снегоступы для рыхлого снега в горном походе не нужны - размера 20 на 60 сантиметров будет вполне достаточно. Лучшие производители - TSL и MSR. Пластиковые крепления с трещеткой лучше ведут себя на морозе, чем простые ремни с пряжками. В Киеве можно взять на прокат простые рамные снегоступы "Пик" (pik.kiev.ua). Они нормально держат на снегу, но их крепления очень хлипкие и легко слетают. В Москве (sherpa.ru, ice-age.ru) Питере, Новосибирске (http://sportservice.nsk.ru) и других крупных городах тоже наверняка есть возможность взять снегоступы на прокат.

Кошки.

Настоящий лед в встречается редко, зато запросто можно нарваться на обледеневший фирн. Ботинком его не пробьешь, снегоступы (даже те, которые с зубьями) держат плохо. Поэтому нужны кошки. Любые - жесткие, мягкие, советские. Главное чтобы они у вас были и чтобы их можно было одеть на ваш ботинок и ваши бахилы (потренируйтесь дома). "Антиподлипы" для кошек избавят вас от необходимости периодически сбивать снег с подошв.

Рюкзак.

Зимнее снаряжение обычно довольно громоздкое. Поэтому рюкзак нужен большой - 80 и более литров. Проверьте достаточно ли длины боковых стяжек, чтобы закрепить ими снегоступы. Продумайте как крепить лопату и трекпалки. Обязательно возьмите непромокаемый чехол на рюкзак. Но не надейтесь только на него - упакуйте все вещи внутри рюкзака в гермомешки (они удобней, надежней и долговечней мусорных пакетов). Ведь когда начинаешь рыться в рюкзаке, то выкладываешь его содержимое прямо на снег. А рыться в рюкзаке мы будем не менее 3 раз в день.

Спальник.

Ночью температура в палатке редко падает ниже -5. Но это не значит что можно брать спальник "на -5". Чтобы нормально спать ночью нужен спальник с температурой комфорта не меньше -10 (лучше -15) и весом 2-2,5 кг для синтетических утеплителей и 1-1,5 кг для пуха. Будьте готовы к тому что из-за обилия конденсата в закрытой палатке спальник начнет стремительно мокнуть. И тогда у вас появится выбор - спать в холодной луже или на всю ночь открывать настежь внутрянку палатки (вентиляционных сеточек будет мало). Правда тогда, температура может упасть и пониже -10. Но у нас ведь есть волшебная "теплая куртка" - укройтесь ей внутри спальника и сразу согреетьсь. Разумеется, при переноске в рюкзаке спальник тоже должен быть упакован в герметичный чехол.

Коврик.

Обычного летнего коврика (например ижевского) для зимы недостаточно. Надо как минимум брать с собой 2 летних. Или купить толстый зимний коврик - такой как Therm-a-Rest RidgeRest Solar. При толщине 2 см, его вес - 540 грамм, что гораздо меньше, чем вес двух ижевских карематов (каждый весит по 450гр), обладающих в сумме той же толщиной. Самонадувающиеся коврики еще толще и теплее, но надо не забывать про обязательный ремнабор (заплатки и клей). Сам я люблю комфортно (т.е. тепло и мягко) спать и потому беру в зимние Карпаты комплект из укороченного надувного матраса Exped Downmat 7 (длина 120см, вес 500гр) и уже упомянутого RidgeRest.

Палатка.

Зимой не помешала бы палатка экстремальной серии - с повышенной ветроустойчивостью и со снежной юбкой. Но понятно, что не у всех дома есть склад палаток и потому приходится выкручиваться, обходиться тем, что есть. Чтобы не действовать наобум, напишите нам какая у вас палатка (производитель, модель, количество мест, вес, ссылка на сайт). Изучив всё это инструктор примет решение - годится ваша палатка для зимнего похода или нет. Если нет, то мы постараемся подселить вас к другим участникам. Зимой роскошь в виде одиночного проживания в палатке-двушке недопустима. Во-первых это утяжеляет и без того неподъемные рюкзаки, а во-вторых с соседями теплее. В некоторые походы мы вообще берем большой 9-местный шатер (он весит всего 9 кг) и живем все вместе.

Треккинговые палки.

Палки зимой нужны обязательно. Днем они помогают идти, ночью играют роль дополнительного крепления для палатки. Если есть выбор, стоит отдавать предпочтение палкам с механизмом фиксации зажимного типа (Black Diamond Flicklok) а не с традиционными цапфами-дюбелями. Последние на морозе практически невозможно отрегулировать, а слегка отсырев в снегу они могут внезапно складываться. Чтобы палки не проваливались в снег, докупите к ним "зимние" кольца большого диаметра.

Налобный фонарик.

 Зимой световой день очень короткий - ставить лагерь вечером, готовить ужин и завтрак, собирать палатки утром мы будем при свете фонариков. Это более 6 часов ежедневно. Потому наличие налобного диодного фонарика у каждого туриста - вопрос принципиальный. Производитель не столь важен. Не забудьте запасной комплект батареек - на морозе фонарь может разрядится очень быстро.

Противолавинное снаряжение.

В зависимости от планируемого маршрута, текущего состояния снежного покрова и других факторов инструктор может принять решение о необходимости того и или иного уровня обеспечения участников противолавинным снаряжением. Если у вас есть лавинный датчик (биппер), складная лопата или лавинный щуп - обязательно напишите нам.

Прочее походные вещи

Посуда и термос.

Зимой к стандартным кружке-ложке-миске-ножу прибавляется термос. Обязательно металлический, а не стеклянный. Рекомендуемый объем - 1 литр на человека. В течении ходового дня у нас не будет времени топить снег и варить чай, поэтому термос будет вашим единственным источником питья (и тепла). 

Если у термоса есть нормальная крышка-стакан, то можно сэкономить и не брать кружку. С другой стороны, еда на морозе очень быстро остывает, поэтому было бы логичным вместо тарелки взять большую термокружку и есть из нее (а пить из крышки термоса). Котлы для приготовления пищи, бензиновую горелку, половник и прочие кухонные мелочи берет инструктор. Во время распределения продуктов на вокзале (около 900 грамм на день пути) вы также получите для переноски пластиковые бутылки с бензином (из расчета 100-150 мл на человека в день). Перед тем как пихать их в рюкзак, упакуйте бутылки в мусорные пакеты.

Электроника

Все ваши электроприборы (фотоаппарат, мобильный телефон, плеер) должны быть надежно защищены от влаги. Кофр (чехол для фотоаппарата) надо снабдить непромокаемым чехлом от дождя и снега. На маршруте будут отдельные участки где можно поймать сигнал мобильной связи. Обычно это открытые места - вершины. В остальное время телефон надо держать выключенным. Это сэкономит заряд батареи, которую лучше вообще вытащить (чтобы меньше разряжалась). Понятное дело, что розеток на маршруте нет. Поэтому для активно используемой техники нужно брать запасные батареи (у меня, например, 6 сменных аккумов для фотика). Тем более что на морозе аккумуляторы ведут себя непредсказуемо... Что как бы намекает на необходимость постоянно носить запасные батареи в тепле, т.е. в кармане флиса. Если у все есть портативная рация - напишите нам ее название, возможно она пригодится в походе. Обычно мы вооружаем рациями инструктора и замыкающего. Но если группа большая, то могут понадобится дополнительные рации.

Всякие мелочи.

Деньги, документы и туалетная бумага должны быть герметично упакованы. Мыло и полотенце вам не понадобятся. Вместо зубной пасты, которую вы скорее всего поленитесь использовать, попробуйте чистить зубы теплым чаем - это намного проще и ничуть не хуже. В состав личной аптечки имеет смысл включить комплекс минералов (в виде таблеток-шипучек). Дело в том, что значительная часть нашей еды и питья будет готовиться на воде добытой из растопленого снега. Она почти лишена нужных минералов. Организм может реагировать на такой дистиллят внезапной изжогой или частыми судоргами.

Одежда для поезда.

Смена белья, чистая футболка и тапочки помогут сделать ваше послепоходное пребывание в поезде более комфортным. Эти и другие лишние в горах вещи (такие как чемоданы, книжки, зарядные устройства) можно и нужно оставить на время похода в камере хранения на вокзале Ивано-Франковска. Она стоит около 10 гривен в сутки. Обычно мы объединяемся по несколько человек и хранение обходится еще дешевле.

Использованы материалы http://www.outdoorukraine.com/content/view/1049/70/lang,ru/

Похожий материал……

Походные туристические лыжи – классификация, виды, типы, производители. Особенности выбора, как правильно выбрать купить туристические лыжи.

Климат и разнообразие ландшафтов нашего региона как нельзя лучше способствуют тому, чтобы проводить время на природе. Особенно зимой. Особенно тогда, когда много снега. Походные туристические лыжи, как самый демократичный вид отдыха, позволяющий спортсменам поддержать себя в форме, а любителям неспешных прогулок — подышать при этом еще и свежим воздухом, пользуются особой популярностью у жителей нашего региона.

Лыжные базы, где можно взять инвентарь в аренду, есть почти в каждом райцентре, а также крупных поселках и городах, там же можно узнать — куда убегает самая интересная лыжня. Многие турбазы также имеют пункты проката и готовят лыжню для своих гостей, так что, собираясь провести выходные на базе отдыха, заранее интересуйтесь, можно ли там покататься.

Опытные лыжники, естественно, пользуются собственным инвентарем, благо выбор последнего сейчас огромный: лыжи для классики и конька, туристические и охотничьи — из различных материалов и под любую ростовку, ведущих брендов и вполне бюджетных производителей.

Походные, туристические лыжи – это персональный спортивный инвентарь, подбираются они индивидуально, и от того, насколько правильно это сделано, зависит комфортность всего похода, как для их владельца, так и для всей группы. Принято считать, что лыжи должны быть длинной в рост человека с поднятой вверх рукой, а палки доходить до подмышек.

Но у меня другое мнение. Я выбираю лыжи по формуле — рост плюс 10 — 15 см. И тогда ими становится удобней управлять на спусках и подъемах, а также в зарослях. Палки должны быть по плечо, т.к. они частично уходят под снег, ведь, в отличие от лыжной прогулки, поход чаще всего проходит вне проторенных трасс. Эти правила подбора распространяются на все модели и типы лыж, как пластиковых, так и деревянных.

Лыжная классификация

Лыжи условно можно разделить на три группы по способу передвижения: классические, коньковые и комбинированные и на пять групп по назначению: спортивные, туристические, прогулочные, промысловые и детские.

Классические лыжи (традиционное обозначение "Classik" или "Cl") - для передвижения на лыжах традиционным способом - скольжение по лыжне или целине.

Коньковые лыжи (традиционное обозначение "Skate" или "Sk") - для передвижения на лыжах, как на коньках, по снежному насту или по специально подготовленным трассам, а так же там, где это позволяют условия. Коньковый ход - самый быстрый способ передвижения на лыжах. Он завоевал широкую популярность, потеснив традиционный классический стиль.

Комбинированные лыжи (традиционное обозначение "Combi") - для передвижения тем или иным способом в зависимости от желания, настроения или других факторов.

По целевым направлениям лыжи делятся на: спортивные лыжи (условные обозначения "RCS", "RC", "Racing", "PRO"), туристические лыжи, прогулочные лыжи, промысловые лыжи, детские лыжи . В этой группе выделяются лыжи, изготовленные для профессионалов - именно там применяются и отрабатываются самые передовые технологии. Разрабатываются новые геометрии лыж, испытываются новые пластики и защитные покрытия. Формируются новые жесткостные и пластичесткие характеристики. Эти лыжи приспособлены для передвижения по специально подготовленным лыжным трассам или по сформированной лыжне. Отличительные особенности: узкие - ширина колодки обычно не более 44 мм, лёгкие - вес не превышает 1,5 кг, пластиковые - все спортивные лыжи имеют пластиковое покрытие скользящей поверхности, наличие параметров жёсткости колодочной части лыжи ("soft"- мягкие, "medium" - средние, "stiff" или "hard" - жёсткие) - для равномерного распределения веса лыжника по всей длине лыжи.

Туристические лыжи (условное обозначение "touring") - для спортивных, туристических путешествий различного уровня, а также для прогулок по лесу или другим местам. Отличаются повышенной жёсткостью (применяют технологию деревянный наборный клин, сэндвич и т.д.), широкой, более 50 мм, скользящей поверхностью - для передвижения по бездорожью (целине), в некоторых моделях лыжа укреплена металлическим кантом ("Skitour", "telemark"). Лыжи этого направления должны выдерживать большие весовые нагрузки. Вес таких лыж обычно превышает 1,5 кг. Для упрощения пользования на таких лыжах часто применяют специальную насечку на скользящей поверхности для предотвращения проскальзывания "no wax".

Прогулочные лыжи предназначены для лыжных прогулок, небольших, оздоровительных походов выходного дня, занятий физкультурой и фитнесом. Отличительные особенности таких лыж - это широкая 45-50 см, устойчивая подошва, небольшой вес от 0,8 до 1,5 кг, применение более дешёвых пластиков для снижения стоимости, так как не требуется самых высоких скоростей. Часто применяется подошва с насечкой "no wax", которая не требует применение смазки держания. В технологии изготовления таких лыж, чтобы уменьшить вес, применяют технологию воздушных каналов, различных пенных наполнителей и т.д.

Лыжи для бэк-кантри - специфические широкие крепкие лыжи, с металлическими кантами, которые используются в серьезных дальних лыжных походах. Очень износостойкие, позволяют проходить по жесткому снежному насту очень большие расстояния практически без износа. Эти лыжи можно назвать экспертными в классе туристических лыж. Они бывают с насечкой и без насечки.

Промысловые лыжи (ширина свыше 100 мм) традиционно изготовляются из наборной древесины. В настоящее время Нововятским лыжным комбинатом освоен выпуск пластиковых лыж для охотников.

Детские лыжи ранее были деревянные, но в настоящее время чаще стали применять пластиковую подошву с насечкой "no wax" или полностью пластиковые. Часто на них уже установлен регулируемый крепёж под обычный ботинок, но можно установить и специальный детский жёсткий крепёж-автомат под детский ботинок.

STC - Центр спортивных технологий. Представляет на рынке модель SABLE PRO - высокотехнологичные гоночные лыжи. Сотовая конструкция и применение высокомодульного углеволокна обеспечивает лыжам высокую прочность при малом весе и оптимальную жесткость лыж на скручивание. Благодаря высокоточной шлифовке высокомолекулярный пластик приобретает идеально ровную поверхность, а нанесенная структура делает лыжи быстрыми. Значительно усиленные боковые поверхности повышают устойчивость и контроль при движении. Лыжи SABLE PRO - это лыжи для профессионалов. STC имеет широкий ассортимент лыж, палок и аксессуаров разного уровня. Современный дизайн, высокое качество, привлекательная цена делает эту фирму хорошим партнёром в бизнесе.

MADSHUS . Лыжи для конькового хода имеют: новый 3-х мерный профиль, оптимальный прогиб, наилучшее распределение давления, лёгкость в управлении. Новый боковой вырез 44-40-44 мм. Максимальная стабильность и эффективный прокат (отсутствие рысканья лыжи). Супрафлекс - сверхтонкое и сверхлёгкое углеволокно, позволяющее создавать лыжи любой жёсткости. Лыжи для классического хода имеют платформу "лифтер". Интегрированная в конструкцию эргономическая платформа с наклоном вперёд 1,5 градусов удлиняет зону для держащей мази, что способствует более легкому и эффективному отталкиванию. Новая карвинговая геометрия 44-42-44 мм. Революционный для классических лыж боковой вырез удлиняет фазу скольжения на одной лыже и улучшает управляемость на спусках. Новый 3-х мерный профиль снижает вес лыжи без изменения её рабочих характеристик. Улучшенные динамические характеристики и акцентированное отталкивание. Триаксеальная конструкция лыж запатентована фирмой MADSHUS.

Гоночная серия MADSHUS - это отличные классические, коньковые и универсальные лыжи для тренировок и соревнований, изготовленные по технологии лыж чемпионской серии.

Лыжи "Мегасоник" в этом году приобрели новый дизайн для классических, коньковых лыж и лыж с насечкой "Мультигрип Варио". Новая 3-х мерная конструкция, сердечник из полиселла, новый боковой вырез 47-44-46 мм обеспечивают уверенное управление лыжами и дают стабильный прокат. Обладая превосходными рабочими характеристиками и имея универсальный высокомолекулярный скользящий пластик Р-Тех 2000 Е1есtга, доступные по цене лыжи гоночной серии - это отличный выбор для молодёжи, ветеранов, рядовых гонщиков и для тех, кто катается на лыжах для здоровья.

FISCHER разработал новую концепцию SPEED для гоночных лыж, которая включает в себя технологии:

Air Core - сверхлегкая сотовая структура. Позволяет снизить вес лыжи без потерь торсионной жесткости.

OptimumSwingweight - концепция, при которой вес лыжи сосредотачивается в колодке. Благодаря технологиям SpeedTip и Speed Tail носок и пятка становятся сверхлегкими. Это позволяет снизить негативный эффект колебаний и быстрее вернуть лыжу в идеальное толчковое положение.

Race Finish - шлифовка скользящей поверхности камнем, позволяет достичь превосходных скоростных результатов.

SkateCut - коньковый профиль с двойным приталиванием. Позволяет достичь идеального движения при коньковом ходе.

В гоночной и спортивной линии: лыжи выпускаются в двух модификациях - Cold со скользящей поверхностью идеальной для температур от -2 и ниже и Plus - для температур от -5 и выше.

Линия лыж Nordic Cruising разработана для тех, кто хочет быть в великолепной форме не только летом, но и зимой. Лыжи легкие благодаря сердечнику Air Tech, устойчивые из-за расширения колодки Wide Body Technology и быстрые благодаря профессиональной графитовой скользящей поверхности, а главное - модные. Новинкой этого сезона стали коньковые лыжи Pacer для любителей фитнеса.

В линии Sport для любителей активного отдыха применяется конструкция ShortCut - лыжи стали на 7 сантиметров короче, что улучшает контроль над лыжей, а также упрощает уход за ней. В линии Sport воплощены технологии уровня Кубка Мира (SL Superlight).

Линия Back Country специально создана для любителей лыжных походов, для тех, кто прокладывает собственную лыжню. Эти лыжи широкие, надежные и при этом легкие и прочные. Лыжи как для любителей лыжных прогулок по целине в лесу (BC Country), так и для серьезных экспедиций (BCX Mountain, BCX Europa).

Для юных любителей лыжного спорта Fischer предлагает лыжи различного уровня: для профессионалов (RCS Classic, SkateCut, SCS), для детей как с хорошей подготовкой (RCS Universal, SC), так и для начинающих (RCS Sprint, BC Country Jr.) Взрослые технологии прекрасно адаптированы для детских потребностей.

ROSSIGNOL . Выпускает классические, коньковые и комбинированные модели лыж. По целевым направлениям лыжи делятся на профессиональные, спортивные, лыжи для фитнеса, лыжи для прогулок и активного отдыха. Детские лыжи выпускаются гоночные, спортивные и прогулочные.

Производители лыжного инвентаря и снаряжения.

Не составляет никакой сложности определиться с выбором лыж, если вы четко знаете что вам и для каких целей нужно. Все зависит от степени вашей уверенности и уровня мастерства владения данным видом спорта.Если вы катаетесь довольно давно и вам не дают покоя чужие рекорды, то лучше всего вашим интересам будут соответствовать профессиональные марки, выпускающие группу Sport: FISCHER LS Combi, ROSSIGNOL CarbonCombi или ATOMIC S:5 Combi, FISCHER SL SummitCrown, а также TISA SportStep.

Руководствуясь общеоздоровительными или развлекательными целями, лучше запланировать для покупки любительские лыжи класса Fitness, например MADSHUS ValtourMultigrip, ATOMIC T:5 Classic 3D-Grip, FISCHER SL SummitCrown и TISA SportStep. Данные модели доступны как по наличию так и по цене, что обусловлено использованием более дешевых материалов, без искажения профессиональной геометрии.

Если вам по душе исследовать новые маршруты, и вы постоянно в поиске интересных трасс, до которых еще не добрались другие любители, то вам, в таком случае, больше подойдет туристическая вариация группы Touring. Преимущество их в большей ширине лыж, что позволит не проваливаться на не укатанном снегу. Оптимальным выбором станет средняя ценовая категория, среди представителей которых FISCHER BC CountryCrown, ATOMIC T:7 Classic 3D-Grip 59, ROSSIGNOL TempoTour AR или MADSHUS PellestovaMultigrip E+. Не стоит кидаться в крайности и покупать самые дорогие модели, если только вы не являетесь профессиональным полярником или экстрималом, пусть которого постоянно пролегает через наиболее сложные маршруты.

Если отойти от системы классификации лыж в зависимости от сложности и особенностей маршрутов, следует отметить дополнительный сегмент – группу Junior, в которую входят модели для подростков. В данной категории учтены удобность, надежность и великолепные внешние качества. Их довольно легко отличить по некоторым элементам, таким как: закругленный носок, увеличенная ширина и, элемент, облегчающий преодоление поворотов, в виде боковых вырезов как, например, в марке ROSSIGNOL X TourVentureJr. Еще бонусной конструкцией юниорской группы является мягкое крепление, позволяющее обойтись без специальной обуви. Подобные модели предлагают MADSHUS Vette MG m Softbind и NORDWAY Joy.

Уход и ремонт лыжного инвентаря и снаряжения

В походе следует взять за правило ежедневно осматривать лыжи: нет ли где надломов, трещин, расслоений, прочно ли закреплены канты и крепления, целы ли тросы и ремешки.

Лыжи нередко ломаются в носковом изгибе и расслаиваются у запятников. Для предотвращения этого рекомендуется усиливать носки и запятники одним-двумя слоями капрона или стеклоткани шириной 40-60 мм, пропитанных эпоксидным клеем с пластификатором, а запятники, кроме того, металлической пластиной.

Сломались лыжи...

Вместо отломанного носка можно прямо в походных условиях поставить металлический, который крепится к лыже винтовыми зажимами или шурупами. Если его нет, то отломанный кусок укрепляется с помощью накладок из фанеры и жести, заранее сделанных по размерам и форме носка. Фанерную пластину следует также выгнуть.

Пластинки обычно скрепляются гвоздями, которые вбиваются сверху в фанерную накладку, загибаются снизу по форме скрепки и острым концом вбиваются в лыжу. Загнутые так гвозди меньше тормозят скольжение.

Надломившийся носок скрепляется липкой лентой, которую следует наматывать в сторону носка. На привале на такой излом необходимо наложить бандаж из стеклоткани, пропитав ее эпоксидным клеем с пластификатором.

Трещины обычно укрепляются проволочными скобами. На большие трещины прибиваются фанерные или жестяные пластины.

В мелкие выбоины заливается эпоксидный клей, а в крупные - смесь из клея и опилок.

Ремонт скользящей поверхности производится в два-три этапа. Сначала надо выровнять поверхность (в походе - ножом, дома - циклей) и заделать выбоины.

Затем на это место последовательно накладывают 2-3 слоя шпона из твердых пород древесины. Швы надо зашпатлевать, поверхность зачистить напильником и наждачной бумагой.

Сношенные деревянные канты поддаются ремонту. На месте скругленной кромки лыж, от кромки в сторону желобка следует вырезать прямоугольный паз глубиной 3 мм и шириной 6 мм. Из канцелярских линеек нарезать полоски шириной 6 мм и вклеить их в кромку лыжи эпоксидным клеем с пластификатором или другим клеем. Предпочтительно использовать линейки из бука. Отличить их можно по характерным коричневым крапинкам.

Похожий материал….

Снаряжение лыжный поход. Экипировка лыжного походника, туриста.

Если Вы собрались в лыжный поход, то помните, что Вас ждут снег и низкие температуры воздуха. Поэтому снаряжение должно обеспечить Вам тепло и защиту от переохлаждения.

Если говорить о  максимальном снаряжении для лыжного похода то список вещей приблизительно будет выглядеть следующим образом:

Рюкзак

Пенка (коврик)

Лыжи лесные c тросовыми креплениями

Палки лыжные металлические

Бахилы 

Ботинки (рабочие, треккинговые)

Стельки войлочные

Рукавицы ходовые синтепоновые

Перчатки шерстяные тонкие или поларовые

Верхонки суконные (войлочные)

Носки шерстяные (махровые)

Костюм ходовой (капрон): Анорак + Брюки

Свитер и подштаники шерстяные

Куртка синтепоновая (пуховка) с капюшоном

Шарф

Маска с неопреном

КЛМН в мешочке: (Кружка, ложка, миска, нож)

Нож 

Шапка ходовая (шерсть, полартек)

Фонарь светодиодный налобный

Булавки 

Спички в непромокаемой упаковке + зажигалка

Сух.горючее, оргстекло, свечка

Хоба

Лавинная лента 

Очки солнцезащитные

Рюкзак – для М это от 100 литров, для Ж не менее 80, надо понимать что есть легкие и объемные  веши,  и не переживать «как я его унесу». Очень полезны на рюкзаке боковые утяжки, под которые удобно запихивать лыжи, при движении пешком и под которые должна легко влезать свернутая  в трубку  пенка;

Пенка – обычный теплоизолирующий коврик из пенополиэтилена,   зачастую берется их 2 шт т.к. один не обеспечивает должной теплоизоляции.  Полезно для второй пенки сшить трубчатый чехол из капрона, чтобы размещенная снаружи рюкзака она не рвалась ветками деревьев;

Лыжи  -  для категорийных лыжных походов проходящих преимущественно в зоне леса, используются  лыжи «Лесные» шириной 9-10 см, лучшими из них являются Вятка, похуже Вологда. Лыжи типа «Универсальные» или «Туристы»  брать не следует т.к. они уже и длиннее и вследствие менее маневренны и легче ломаются.  В  мартовские походы лыжи надо смолить, это позволяет в сочетании с мазью серебрянкой избежать «подлипа», и уменьшает истирание лыж о жесткий весенний снег;

Крепления -  всегда ставили на лыжи классическое универсальное крепление с регулируемой шириной платформы и с тросом-пружиной. Его можно было купить в любом магазине спорттоваров. На военных лыжах стояло “родное” крепление, похоже на универсальное, но вместо троса-пружины там использовалась кожная стропа и металлические пряжки. Как видите, ситуация со снаряжением, которое использовалось, была так себе. Недостатки явно преобладали преимущества. Нужно было что-то думать. Хотелось получать полный спектр удовольствия от быстрых спусков, морозного ветра в лицо, работы всего тела на подъемах, маневров, сногсшибательных падений и снега, который залепил все лицо. А не думать постоянно: "только бы не сломать эти уже сильно изношенные лыжи! И где достать новые?”. И от похода к походу эти проблемы заострялись, каждое путешествие оставляло свои зазубрины на лыжах и ежегодно количество поломок росло. Как мы решили проблему: Существовали два выхода из ситуации. Первый: выделить деньги из своего бюджета и купить “скитуривский” комплект (тоже имеет определенные недостатки для длительных лыжных походов, но это уже тема отдельной заметки) или купить комплект “телемарк” (тоже есть минусы, но плюсов будто больше), укомплектоваться камусами и штурмовать горные вершины. Но здесь нужно было решить проблему в общем, а не лично. Ведь, одно дело - 1 пара, а совсем другое - пар 10-15. А именно такое количество лыж хотелось иметь в клубном арсенале, для проведения лыжных походов. С нами часто ходят люди, в которых лыжне походы происходят редко и выбрасывать больше 1000 у.е. на лыжное снаряжение явно не входит в их планы (пока еще). Потому нужно было идти другим путем и избрать другой способ. 

Второй способ: использовать для лыжных походов что-то доступное, дешевое и похожее на лыжи.

Палки – надо брать только металлические, т.к. стеклопластиковые и бамбуковые обычно ломаются, обязательно с кольцами, а не беговые с “чашечками”, самыми лучшими являются советские с дюралевым кольцом и обрезиненной рукояткой, похуже – с пластмассовыми кольцами. Если попадаются в продаже запасные дюралевые кольца для советских палок их нужно брать, не раздумывая – очень пригождаются в ремонте. Утеря кольца с палки резко снижает мобильность, потому я их дополнительно пристраховываю веревкой 3мм к палке.

Бахилы – очень важный элемент снаряжения лыжнега,  отсутствие этой детали  у людей, собирающихся в поход, говорит плохо о них самих и их тренере, их  можно  только жалеть. Это сапожок, состоящий из резиновой галоши и голенища сшитого из  капрона. Многолетняя практика изготовления, рвания  и  прожигания, научила следующему: 1) ткань – капрон, «турист» или на худой конец «оксфорд», не кордура и не брезент, первая не дышит, второй при намокании и замерзании колом встает; 2) ткань должна быть двойной на две трети высоты голенища, все дыры возникают именно здесь, двойная ткань при прорыве тросом или прожигании позволяет дойти маршрут  без ремонта; 3) галошу нужно покупать именно РЕЗИНОВУЮ!!! А не ПВХ. Такие тоже продаются, внешне они отличаются тем, что блестящие, изнутри – тряпка, а главное – они колом встают на морозе и ломаются.  4) затяжку лучше делать из круглой шляпной резинки с зажимом. На рынках еще продают, валенки сшитые из мягкого войлока вставленные в похожие бахилы. Можно купить и их, но их высота меньше чем надо и они обычно сползают, и голенища однослойные – при повреждениях внутрь начинает набиваться снег, их покупают только ленивые.

Ботинки - свои первые ботинки для лыжных походов я купил в магазине «Рабочий мир». Это были обыкновенные рабочие ботинки, неутепленные. Стоили они рублей 300. Выбирал я их на 2 шерстяных носка, и в ботинок вкладывалась войлочная стелька из валенка. Тут же были куплены резиновые галоши с расчетом, чтобы они сидели плотно и не сваливались с ботинок.

В представлении многих, обувь для лыжных походов должна быть Мега утепленной и рассчитана «для выхода в открытый космос», или например, валенки. Почему ботинки должны быть не с мехом? Потому что через пару дней он отпотеет, отсыреет, а просушить его вряд ли удастся. Вполне достаточно просушивать за ночь над печкой комплект носки-стелька.

А вообще, нужно понимать, что в лыжном походе к обуви требования другие, чем, например, в пешем, т.е. от ботинка требуется связать стопу с лыжей посредством скобы и троса в полужестком креплении, т.е. годится любой прочный ботинок с немягкой подошвой. От воды и сырости ботинки защищены бахилами и потому вполне справляются трекинговые ботинки (даже не новые, местами дырявые, которые в пешку уже не оденешь) или простые рабочие.

В ботинки я вкладываю стельки из валенка, они хорошо теплоизолируют и отводят влагу от стопы,  а за ночь  успевают просохнуть над печкой,  иметь их лучше две пары,  на случай не запланированного проваливания в реку и холодных ночевок. Изготовление стелек из пенополиэтилена и даже линолеума смысла не имеет, т.к. носок от стопы быстро отсыревает и становится холодно

  Носки шерстяные –  вообще при хождении с печкой можно обходиться и  одним комплектом,  в конструкции палатки пришита специальная лента над печкой к которой носки, стельки , перчатки и т.п. подкалывается булавками (которых шт 2-3  обычно пристегнуты на свитере  у правильного лыжника), брать нужно минимум два комплекта, потому как если провалился в реку просто меняещь носки, или предстоит холодная ночевка – сырой комплект над печкой не повесишь просто одеваешь сухой, а сырые на бедра соседу и  все хорошо, также   почему то у некоторых людей эти полезные вещи сгорают. Мой комплект при хождении в ботинках типа ”рабочие” или  ”берцы” состоял из двух шерстяных носков, в ботинке была еще и войлочная стелька, в трекинговых ботинках с гортексом хватит и одних шерстяных, в последнне врямя хожу в зимних ботинках “спранди” , здесь обычно использую треккинговый носок LORPEN на низкую температуру.

Рукавицы  -  многолетней практикой выработолся такой комплект,  защищающий руки как от холода  так и от  жары:  перчатки поларовые, или тоненькие шерстяные (нитяные). В них ходят когда достаточно тепло, а когда  очень холодно поверх одевают еще и синтепоновые, когда рукавицы мешают то их снимаешь, а перчатки позволяют застегивать пряжки, нажимать кнопки и т.д.,  лучше взять две пары.(т.к. полар не любит огня), стоят 125 р. Синтепоновые рукавицы используются как ходовые.  Верхонки войлочные – верхонки сшитые из шинельного сукна, их одевают когда закончено хождение на лыжах, и начато пиление, рубление  и костер. Такие рукавицы позволяют безбоязненно брать головещки из костра что бы например положить их в печку, вытаскивать эту печки из палатки и т.п.  также при работе с пилящими и рубящими инструментами они в некоторой степени защищают от ранения, никто не мешает одеть под них еще и перчатки. В случае утраты ходовых синтепоновых, суконные могут их заменить, продаются во всяких рабочих одеждах по цене 30 – 40 р, 

Костюм ходовой  -  верхняя одежда, которая защищает от ветра, снега. Обычно это анорак и брюки сшитые из капрона, (ткань Турист, авизиент, тонкий капрон)  штаны лучше потолще, они быстрее рвуться, полезны усиления на коленях, лично Я предпочитаю наличие закрывающихся карманов в брюках, в одном из которых лежит зажигалка, в другом складной нож. Вполне подойдет и китайский спортивный  костюм  из тонкого капрона. Почему именно капрон? Потому  что на него не налипает снег,  промокший,  он не встает колом,  как например брезентовая энцефалитка, или армейская форма, сохнет на теле, или у костра очень быстро.

Свитер тонкий и толстый  –В зависимости от окружающих условий одевался тонкий или толстый, а иногода  и оба, под низ футболка,  Сей час  под низ термомайка (беру на максимальную активность) ее задача отводить влагу, поверх полар, сверху анорак, еще беру толстый свитер. Количество свитеров вещь индивидуальная и зависит от индивидуальных особенностей, что хорошо подходит одному будет холодно другому,  понимание сколько   брать теплых вещей приходит в течение нескольких походов. Новичку следует посоветовать  “перебздеть, чем недобздеть”  и взять несколько теплых вещей, пусть лучше лишние подштаники пролежат в рюкзаке, чем давать дуба и не иметь резерва.

Подштаники аналогично – беру двое:  полар и шерстяные и в зависимости от условий комбинирую.  Некоторые носят штаны на синтепоне, тоже вариант, не пробовал, скажу только что если синтепон будет двойной, то идти не сможете  - взопреете. Используемые в горных походах синтепоновые или пуховые штаны самосбросы в лыжном особо не используются, здесь перепад температур в течение дня меньше (в горах днем + 25, с заходом солнца – ниже нуля), но обычно ноги не мерзнут;

Куртка – обязательный элемент снаряжения, она должна быть достаточоно длинной, (прикрывать зад),  обязательно иметь капюшон. Её одеваешь на остановках когда работа прекращается и тепло тоже перестает выделяться.  Используя пуховку надо иметь ввиду, что в отличие от горного похода, в лыжном постоянно имеет место костер, который искрит и через  верх пуховки, проплавленной искрами, начинает лезть пух.  Вполне подойдет и старая городская в которой соблюдены вышеперечисленные условия (капюшон, длинная).

Шарф – немаловажный элемент экипировки, свитера обычно имеют  сильно широкие воротники или их вовсе не имеют и потому горло открыто, я раньше обычно обматывал шею нешироким и не толстым шарфом в два оборота и подкалывал его булавкой к свитеру спереди, чтобы не разматывался и не сваливался,  недавно сшил  из полара вроде отдельного воротника который плотно облегает шею, и никуда не сваливается.

Шапка – для начала можно взять обычный,  вязаный городской «гандончик». Подшлемник из  полара с фигурным низом, прикрывающим мочки ушей,  сшит он очень грамотно: зона ушей сделана двойной, а верх одинарным, в отличие от обычных шапок потому что в голове человека отмерзают только уши,  макушке обычно жарко. 

Ветрозащитная маска – иногда в походе бывает, что ее снимаешь только  в палатке и во время обеда. Используем маски, которые закрывают нос и нижнюю половину лица, важный особенность – лицевая часть должна иметь вставку из  неопрена, флис и полар в отличие от него  впитывают влагу от дыхания, которая потом смерзается,  что приводит  к обморожению, а с неопрена просто сосульки обламываешь и все.  Конечно можно и шарфом лицо замотать, но дышать не удобно, и через пару часов на нем образуется сосулька. Продаются в магазинах торгующих лыжной и горнолыжной экипировкой (Классик-спорт, Five-seasons и др). называется вроде “маска горнолыжная”

КЛМН (кружка, ложка, миска, нож ) – это просто такое сокращение пришедшее из истории. В лыжный поход миска не берется.  Берется  литровая кружка. В классике – эмалированная. Почему именно кружка? Потому что завтракая и ужиная в палатке, из такой посуды гораздо труднее пролить пищу, у нее есть  ручка, за которую удобно держать, не обжигаясь и передавать, в нее сразу входит вся пайка и дежурному не надо дожидаться когда в “мензурках” освободиться место чтобы положить добавку, это  запас автономности – в такой посуде на костре можно приготовить еду. Еще берется маленкая кружка  0,3 - 0,4  литра, она обычно легко входит в большую. Ну и ложка. Все это помещается в специальный матерчатый мешочек размером 25 на 25 см, с затяжкой (КЛМН-ушка) с вышитым именем владельца. Такой  мешочек,  аккуратно повешенный на центральный кол палатки или на сучек у костра, положенный под голову перед сном,  позволяет встретить команду “Кружки к бою”  во всеоружии,  и не задерживать группу розысками своей кружки и ложки.  

Нож – выбирая этот инструмент для лыжного похода, надо понимать,  для чего он нужен. Это: порезать сало, колбасу, вскрыть упаковку продуктов, открыть банку, отрезать веревку, быстро соскоблить мокрый снег пока он не замерз после провала лыжей в воду. И этот инструмент всегда должен быть при себе, а не в рюкзаке,  Потому брать огромные “пацанские” тесаки,  да еще и с пилой на обухе особого смысла нет, хотя бы потому что есть более мощные инструменты (пила и топор), да и носить его неудобно,  длины лезвия до 10 см обычно хватает.  При выборе нескладного ножа стоит обратить внимание на рыбацко-водные ножи с пластиковам чехлом, из подобных  мне наиболее нравиться  FISKARS, цена 300 рупий, сталь за такую цену вполне хорошая, ручка пустая – можно что ни будь туда положить, не тонет, масса всего 70 гр.  Складной подойдет любой, у него очень удобная открывашка и хорошая сталь. К складному лучше приделать шнурок, так его тяжелее потерять и можно на шею вешать. Нескладной носят в чехле повесив  на шею или что удобнее, петелькой на брючной ремень, складной в застегивающемся кармане брюк.

Фонарь – налобный светодиодный. Часть работы в лыжном походе совершается в темное время суток, потому без фонаря ощушаешь себя как без рук, лучшим представителем является Tikka XP фирмы Petzl, встроенный преобразователь не дает уменьшаться току на диоде по мере разряда батарей и потому у него не уменьшается яркость по мере разряда, также он очень надежен, стоек к ударам и падениям, не боиться погружения в воду, но цена тоже не маленькая 2,2 тыc, Потому можно обходиться и китайским фонарем за 200 – 400 р. При низких температурах емкость элементов питания уменьшается и потому стоит взять еще  один-два запасных комплекта. Чтоб они меньше рассыпались, удобно их скрутить по 3 шт изолентой.

Булавки – используются для скрепления и прикалывания, носков, рукавиц, и т.п. в палатке над печкой. Для этого в палатке по коньку пришита специальная лента. Можно конечно свои вещи и просто положить около печки, но тогда их можно найти утром прожжеными, или затоптанными в снег.  Носить булавки удобно по 2-3 штуки приколотыми к свитер на груди.

Полено – кусок полиэтилена размером 2 на 2 метра, не сильно толстый мкм 80. Обычно, прежде чем начать распаковывать рюкзак, его застилаешь на снег, а потом на одну его половину выкладываешь  шмотки, а второй прикрываешь, и сверху придавливаешь рюкзаком. Если,  в силу каких либо катаклизмов лыжник оказался один, он послужит для постройки укрытия

Спички – вообще удобнее пользоваться газовой зажигалкой, и потому она  всегда лежит в застегнутом кармане брюк.  Но она имеет свойство замерзать и ломаться потому в клапане  рюкзака есть еще запасная, и пару коробков спичек завернутых в полиэтиленовые пакеты. Еще в клапане нужно держать что-то для разжигания костра: сухое горючее, полоски оргстекла, свечку.

Хоба – кусок пенки примерно 40 на 30 см,  для подкладывания под зад при сидении,  важный элемент экипировки, служит для профилактики простатита и прочих производных вызванных переохлаждением пятой точки. Также активно используется при  “хоблении”  -  раздувании костра, подкладывании под колени при колке пилке дров и т.п.  Чтобы  всегда находиться около пятой точки, снабжается резинкой шириной  20-30 мм с застежкой-фастексом.

Тормозила – два куска самого дешевого репшнура диаметром 6 мм и длиной по 4 метра.  Наматываются на лыжи при затяжных подъемах для улучшения сцепления.  Для этого в носке лыжи делается отверстие соответствующего диаметра, а для фиксации  конца репшнура  между подпятником и задником лыжи саморезом прикручивается петелька из узкой стопы. Также их используют для транспортировки лыж  “на поводке” и прочих хозяйственных целях.

Сонцезащитные очки – (*берутся в зваисимости от условий похода)  для защиты глаз от ультрафиолета, ближе к весне солнечный свет отраженный от снега, запросто может обжечь глаза. Годятся горные, горнолыжные, пляжные (снабженные резинкой), самый бюджетный и надежный вариант – газосварочные очки.

Лавинная лента – яркая матерчатая лента, выпускаемая лыжником при движении по лавиноопасным участкам, помогающая найти его в лавине. К ней пришивается стропа для крепления на поясе и мешочек для укладки, делается разметка в метрах начиная от пояса.

Обязательно возьмите с собой 1−3 пары валенок в зависимости от количества человек в группе. Валенки понадобятся для кухонных и костровых работ на привале, а также как запасная обувь на случай порчи лыжных ботинок. Их размер должен быть рассчитан на самую большую ногу в группе.

Имейте набор лыжных смазок, парафина для всех видов зимней погоды ( в том числе, и для оттепели), пробки для их растирания, жировую смазку для пропитки обуви и запасные крепления. Также рекомендуется брать с собой одну-две запасные лыжи.

Для более сложных лыжных походов необходимо наличие специальной (двухслойной) палатки и переносной печки.

Чтобы все это добро не болталось по рюкзаку,  используются матерчатые мешочки и компрес-мешки с молниями и веревочными затяжками, разного размера. Внутрь такого мешочка можно еще вложить полиэтиленовый пакет, для большей влаго защищенности. У меня такой мешок с теплыми вещами используется как подушка под голову. Очень удобные мешки четырех типоразмеров с молниями, по цене 30 - 60 р.

Похожийматериал……

Ужгород - экскурсия по достопримечательностям, места отдыха, исторический экскурс. Ужгородский замок - крепость.

Современное название города Ужгород образованно от того что город расположен на реке Уж. Ужгород - самый западный областной центр Украины. Насыщенная событиями история и уникальное географическое положение создают многогранный колорит и привлекательность этого замечательного уголка земли. Ужгород расположен на границе между Карпатскими горами и Среднедунайской низменностью, почти в самом сердце Европы. 
Унгвар, Гунгвар, Онгвар, Унгуйвар, Унгоград, Гункбар Оуггород, Ужгород - это еще не полный перечень названий этого города, которые оно получало течение вековой истории от своих владельцев и жителей. Собственно, само название во всех своих интерпретациях переводится, как «замок на реке Уж». Ужгород разделен 10 километровой лентой горного Ужа, а 6 мостов украшают и соединяют город. Значительная часть Ужгорода приходится на правобережье (Старый город), которое намного больше левобережную часть (Новый город).

Находившийся под влиянием сначала Киевской Руси, а затем — Венгерского королевства (см. Унг), город продолжал расширять свои границы, пока в 1241 году татары Батыя не сожгли город. В начале XIV века Ужгород во главе с Або Амадеем и Петром Петуни оказывал длительное сопротивление новому венгерскому королю Карлу Роберту из династии Анжу. В 1318 г. началось 360-летнее правление в Ужгороде Другетов, итальянских аристократов, призванных венгерским королем. Филипп Другет соорудил новый замок, который сохранился до наших дней. С 1430 года Ужгород, получив ряд привилегий от короны, стал именоваться «Привилегированный город Ужгород».

В XVI—XVII веках Ужгород, ставший после битвы при Мохаче крайним восточным форпостом Габсбургской Австрии на границе с Трансильванией, быстро развивался в экономическом плане, но, вместе с тем, стал ареной противостояния православия, католицизма и протестантизма. В результате, в 1646 году была провозглашена Ужгородская уния, давшая начало греко-католицизму в Закарпатье. В 1707 году город стал резиденцией Фереца II Ракоци, предводителя национально-освободительной войны венгерского народа. Именно в Ужгородском замке он вел переговоры с послами Петра Великого и Людовика XIV. Революционные традиции сохранялись в Ужгороде и в XIX веке — 27 марта 1848 жители города поддержали венгерскую революцию. В это время также развивалась инфраструктура: появились фабрики (в первую очередь, предприятия по деревообработке), в 1872 году была открыта железная дорога «Ужгород-Чоп».

Первая мировая война негативно повлияла на экономику города, поэтому в 20-х годах даже появлялись инициативы перенести административный центр в Мукачево. 10 сентября 1919 по условиям Сен-Жерменского мирного договора, Закарпатье с Ужгородом в качестве административного центра передавалась Чехословацкой республике. Планировалось сделать Ужгород центром автономной Подкарпатской Руси, поэтому чехословацкое правительство проводило активное строительство, превратившее город в пример современной архитектуры, и поощряло экономическое развитие города.

Согласно решениям Первого Венского арбитража, в 1938 году Ужгород перешел к хортистской Венгрии, которая отменила либеральные и демократические начинания Чехословакии и ввела во время Второй мировой войны жесткий режим военного времени. В конце 1944 года, по мере приближения Красной Армии к очагам Словацкого национального воостания, перед Четвертым Украинским фронтом встал вопрос освобождения Закарпатья. 27 октября 1944 две советские танковые колонны, наступавшие со стороны Мукачева и Ужоцкого перевала, освободили город от венгерских и немецких войск.

Освобождение Закарпатья принесло определенные изменения в жизнь Ужгорода. Сооружались новые постройки и реконструировались старые здания, в 1945 году был открыт Ужгородский государственный (ныне — национальный) университет. По соглашению с Чехословакией от 29 июня 1945 Закарпатская Украина вошла в состав Украинской ССР и СССР. С января 1946 года — центр новообразованной Закарпатской области.

Достопримечательности Ужгорода

Ужгородский замок находится в центре города на Замковой горе. Древнейшие каменные постройки крепости относятся к XII - XIII вв., о чем свидетельствуют детали резных карнизов, обрамлений, колонн романского и готического стилей, которые были популярны в то время в Европе.

Тысячу лет тому назад Ужгородский замок был резиденцией древнерусского князя Лаборца, убитого кочевыми племенами угорцев в 903 г. во время их вторжения в дунайскую долину. Ужгородская крепость, была захвачена угорцами после перехода ими Карпат. Равнинная часть Закарпатья попадает под господство венгров, а ужгородский замок отстраивается. Это уже было мощное оборонительное сооружение, которое в 1086 году выдержало навалу половцев хана Кутеска.

На протяжении XIII-XIV веков облик замка изменился вследствии захвата и разрушения оборонного укрепления монголо-татарами в 1241 и 1317 годах.

В начале XIV столетия правитель края Петро Петрович возглавил местное русское население, которое подняло восстание против угорского престола. После подавления восстания венгерским королем Карлом Робертом Анжу Ужгород и вся доминия была подарена аристократическому роду Другетов, во владении которого пребывал с 1322 по 1691 год. Именно в начале этого периода были возведены большинство фортификационных укреплений, следствии появления новых видов оружия.

В средине XVII века замок был захвачен войсками Дьердя Ракоци I. бывшие правители замка еще до оккупации бежали в Польшу.

После раздела Польши границы Австрии отодвинулись далеко за Карпаты на восток, и Ужгородский замок, потерявший свое стратегическое значение, отошел в 1775 г. к Мукачевской униатской епархии, которая разместила в нем богословскую семинарию.

В настоящее время в замке располагается закарпатский государственный краеведческий музей. В 30 залах находятся более 100 тыс. экспонатов, среди которых редкое бронзовое оружие, нумизматическая коллекция, предметы цехового ремесла, собрание народных музыкальных инструментов, а также особенно ценные старинные рукописные и первые печатные книги.

За свою тысячелетнюю историю Ужгородский замок изменялся часто. Его разрушали осаждавшие, отстраивали заново новые хозяева, реконструировали, дополняли новыми деталями в архитектурный облик. От наидревнейших, самых первых укреплений остались только часть фундамента в подземельях замка и фрагменты давних карнизов в романском стиле.

Свой нынешний облик Ужгородский замок приобрел во времена правления аристократического рода Другетов, во владении которого пребывал с 1322 по 1691 год. Ужгород и вся доминия была подарена роду Другетов, королем Карлом Робертом Анжу в пожизненное владение с правом наследования. Именно в начале этого периода под руководством итальянских военных инженеров, настоящих знатоков замкового искусства того времени, были возведены большинство фортификационных укреплений. Вследствии появления новых видов оружия, в частности огнестрельного, воздвигнуты мощные стены. На всех углах сооружения построено ромбовидные бастионы, высотой 10-15 метров, которые выступали за уровень стен немного вперед для эффективного флангового боя. На бастионах были установлены пушки. Для усиления мощности бастионов грани из оснащены блоками из белого камня. Самым неприступным местом являлась северная сторона замка, защищенная скальным уступом и массивными, мощными каменными стенами даже без бойниц с клиновидным бастионом. С трех сторон замок был окружен рвом глубиной 8-10 метров, через который к воротам был перекинут подъемный мост.

Дворец, который датируется XVI веком, располагается напротив въездных ворот, в северно-восточной части замка, над склоном Замковой горы имеет вид грубого двухэтажного здания с четырьмя угловыми башнями. Возможно это и не совсем дворец, а крепость в замке - донжон, так как толщина стен - 2,5-3 метра, а немалая часть окон имеет форму бойниц. Возможно дворец-крепость была рассчитана как убежище, последний оплот в случае захвата замка. Он с западной, южной и восточной сторон окружен рвом. В восточной части сооружен подъемный мост. Северная часть защищала дворец, как и сам замок, своим неприступным отвесным склоном (за свою историю осаждающие ни разу на насмелились штурмовать замок с северной стороны). Дворец имеет внутренний дворик с выдолбленным в скале колодцем. В толстых стенах здания имеются тайные хода, которыми можна попасть на другой этаж дворца. Дворец имеет просторные подземные казематы, которые в мирное время использовались как склады, а в во время войны также служили убежищем. В подземелье также была тюрьма и камера пыток. Фасад замка украшен белокаменным реннесансным обрамлением, которые частично сохранились до наших дней.

А также обязательно надо посетить следующие дотопримечательности:

Горянская ротонда (церковь Св. Анны) в Ужгороде - древнейший храм Закарпатья

Старинное здание пивоварни "Совиное гнездо", что в центре Ужгорода напротив здания горсовета, иногда называют "подвалами Ракоци", "винным погребом" или просто "амбаром"

Ботанический сад Ужгородского Национального Университета

Дегустационный винный зал "Шардоне"

Самая длинная в Европе липовая аллея (2,2 км) тянется вдоль Ужа по двум набережным Ужгорода - Независимости и Студенческой

Закарпатский музей народной архитектуры и быта

Маяк Свободка

Переулок "Горчичное зерно" (Горчичный переулок)

Похожий материал….